發表核心論文探討中學生對我國民族服飾的認知

　　論文摘要：傳統旗裝寬大平直的樣式肯定是無法滿足新派女性的上述審美追求的!于是20世紀20年代,新派女性對旗袍進行了合乎情順乎美的改革——拋棄傳統的直線裁剪技術,以西方花邊工藝加上緊身服折裥法加以改良,強調腰身曲線,追求衣料的貼身合體。

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　　引言

　　“到了20世紀二三十年代,中國的服裝更是五花八門,有人穿西服,有人穿粗布大衫,還有人穿旗袍……”這是人教版高中歷史教材在必修二中對旗袍的唯一一次提及,但授課時學生卻表現出極大興趣,基于這一情況,筆者嘗試著對旗袍歷史知識作了如下一些豐富。

　　一、旗袍是什么?

　　首先,旗袍屬于“袍服”——一種上下一體的服飾,而非上下兩截。《辭海》定義:“旗袍原是清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝,辛亥革命后,漢族婦女也普遍采用。經過不斷改進,一般式樣為:直領,右開大襟,緊腰身,衣長至膝下,兩側開叉。并有長、短袖之分。”學界往往把上述釋義中所說的“清滿洲旗人婦女所穿的一種服裝”稱作“滿清旗裝”或“旗女之袍”,而把辛亥革命后“經過不斷改進”的旗袍稱作“民國旗袍”。兩者的關系是:民國旗袍由滿清旗裝演化而來。

　　二、歷史上的旗袍是怎樣演變的?

　　1.“滿清旗裝”階段

　　入關以前,由于旗人重騎射且天氣寒冷,所以旗裝衣身瘦長緊窄;入主中原后,騎射廢棄不用,生活日益安逸,加之受到漢文化的影響,旗裝就變得寬大起來。“基本樣式是:立領、右大襟、全身較寬松,長袖、上下直線剪裁、下擺寬大、不開衩。通常在領口大襟袖邊下擺處,鑲飾刺繡花邊或其他顏色的邊款。”可見,當時旗裝的線條就是以平直為要,完全遮蔽女性身材。如果從正面觀察這種服裝,就會發現她自上至下都由整塊衣料剪成,連腋下的收縮都不明顯,胸、肩、腰、臀完全呈直來直去的“TA”字形態,絕無半點后世旗袍的“S”形美感。而且,依當時的服制上環頸部,下掩雙足,袖口平直寬大,將整個女性的軀體嚴嚴實實地籠罩起來,絕不露半寸肌膚,這與后世旗袍的“透、露”也是大相徑庭。

　　2.“民國旗袍”階段

　　1911年辛亥革命爆發,這之后的一段時間,由于社會上的排滿之風,旗袍一度被看做滿清的象征而遭到漢族女性的排斥,而一般滿族女子由于害怕革命,也是“大半旗妝改漢裝,宮袍裁作短衣裳”,改變為漢族女子裝束(封建遺老遺少除外)。1912年10月3日頒布的《民國服制》更規定:女子禮服上用長與膝齊的對襟長衫,下用長裙。這種上下兩截的服制完全推翻了旗袍上下一體的袍服樣式。所以“女性在民國初年,多流行上衣、下裙,旗袍也有穿著者,但不普遍”[3],這一現象一直從1911年持續到1920年左右,在這期間可以說旗袍暫時退出了歷史舞臺。

　　但旗袍的暫時退出并不是被人們遺忘、拋棄。經過新文化運動和五四運動的洗禮,年輕女性的思想得到了極大的解放,越來越追求個性的張揚。加之1840年國門打開后外國思想不斷滲入、西方審美觀念不斷影響,20世紀20年代開始,越來越多的新派女性的著裝開始融入西方的審美元素,即:“追求人性美、人體美,講究個性,充分表現甚至夸張人體線條……認為服裝是裝飾美化人的美好形體的,崇尚人體的精確和諧之美。”通俗地說:新派女性們開始認識并追求西方人所提倡的“曲線美”了!而在這方面,旗裝上下一體的袍服樣式顯然具有上下兩截的服飾所無法比擬的優勢——她能更流暢、更清晰地展現女性的身形曲線。于是,20世紀20年代初,一度被摒棄的旗裝又再次在新潮女性當中流行起來。至于這一幕發生的地點,毫無疑問是在上海,因為,上海是新文化運動和五四運動的直接參與城市,同時還是當時中國最開放的地方,不斷接受著西式生活方式及思想觀念的影響——“據統計,日本時裝在上海流行僅需一個月,巴黎的新款時裝流行到上海也只需三個月。此時的上海婦女們思維空間的擴大使她們充分領略到西方服飾的曲線之美”。

　　傳統旗裝寬大平直的樣式肯定是無法滿足新派女性的上述審美追求的!于是20世紀20年代,新派女性對旗袍進行了合乎情順乎美的改革——拋棄傳統的直線裁剪技術,以西方花邊工藝加上緊身服折裥法加以改良,強調腰身曲線,追求衣料的貼身合體。如此,從“滿清旗裝”到“民國旗袍”的轉變終于邁出了最關鍵的一步,同時也“邁出了中國服裝表現立體造型第一步”。

　　進入20世紀30年代尤其是30年代末,旗袍發展進入鼎盛期,在這一階段,旗袍的款式和造型全面進入立體造型時代,忠實地勾勒出人體的輪廓曲線,烘托出女性的曲線美,襯托出典雅含蓄的東方女性的風情。同時“開衩”出現,將女性的美腿時隱時現,更加增添了嫵媚和神秘,此時旗袍已發展成兼容中西頗具特色的時裝,以生動流暢的手法表現了女性的魅力,為民國女性增添了美妙而豐富的時代風采。

　　三、影視劇中的旗袍是否與史實相符?

　　在民國題材的影視中,女主角的旗袍總是必不可少的,比如《花樣年華》中的旗袍妖嬈萬分;《梅蘭芳》中的旗袍質樸素凈;《金陵十三釵》中的旗袍高領低衩、曲線玲瓏。

　　但不得不說的是,這些影視劇中的旗袍并不完全符合史實。事實上,1937年前后的南京人,不管是達官顯貴、社交名媛還是市井婦人,所穿的旗袍從用料到樣式、裝飾,都傾向于儉樸,并將這樣的旗袍視作一種愛國表現。

　　四、結語

　　閱讀對學生的發展是多么重要,而尊重學生興趣的知識補充與閱讀其實更能起到事半功倍的效果。本文對旗袍歷史知識的豐富——借助學生的興趣培養了“學生的歷史意識、文化素質和人文素養”,潛移默化當中使學生樂于“繼承優秀的文化遺產” ——其實就是基于該觀念的一次粗淺嘗試。

　　參考文獻

　　[1]《辭海》[M].上海:上海辭書出版社,1979:1552.

　　[2]郭斐.《從旗袍的變革看中國傳統服飾文化的走向》[J].北京聯合大學學報,2001,(4):45.

　　[3]陳婷.《微風玉露傾,挪步暗生香——追述民國年間旗袍的發展》[D].四川:四川大學藝術學院美術學,2005:34,37,44,37.