本文作者：羅靜 崔榮榮 作者單位：江南大學(xué)紡織服裝學(xué)院

“綴做”一詞源于閩南語(yǔ)，表“拼接”的意思。綴做衫又稱中式挖襟衫，是指福建惠安女在上世紀(jì)四五十年代所著的一種特定服飾，由于整件衣服用若干面料拼合，因此而得名[1]。惠女服飾不是有史以來(lái)就定型的，近百多年間已經(jīng)歷了三至四代的衍變，據(jù)《惠安縣志》[2]記載，綴做衫是由清末至20世紀(jì)30年代的接袖衫[3]在其原有形制上通過(guò)略收各部位尺寸、多分割多拼接發(fā)展而來(lái)，當(dāng)今在惠安廣泛服用的節(jié)約衫擁有與綴做衫相似的形制，所不同的是在長(zhǎng)度尺寸上更趨短小，其衣身的分割和拼接也相對(duì)減少。本文主要從結(jié)構(gòu)領(lǐng)域入手，在文獻(xiàn)分析的基礎(chǔ)上，系統(tǒng)地對(duì)江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館館藏的綴做衫實(shí)物標(biāo)本進(jìn)行測(cè)量和結(jié)構(gòu)復(fù)原，并探討其結(jié)構(gòu)的機(jī)能性。

1綴做衫實(shí)物標(biāo)本的結(jié)構(gòu)特征

江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館是國(guó)內(nèi)唯一一家漢族民間服飾傳習(xí)館，填補(bǔ)了我國(guó)漢族民間服飾文化史上的研究空白，其藏品涵蓋全國(guó)15省市的39個(gè)縣、市和地區(qū)，品類包括襖、褂、衫、長(zhǎng)袍、旗袍、坎肩、大襠褲、套褲、馬面裙等20余種。江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館有閩南服飾不下數(shù)十種，單單綴做衫就有藏品數(shù)十件。本文研究的一款編號(hào)為H衫017的綴做衫實(shí)物標(biāo)本為江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館藏品。經(jīng)實(shí)地調(diào)研和查看大量實(shí)物可知，此款綴做衫為近代服飾，主要由崇武一帶縫制生產(chǎn)，其外在款式和內(nèi)在結(jié)構(gòu)在同類產(chǎn)品中均具代表性，如圖1所示。從圖1可以看出，其基本款式結(jié)構(gòu)為：圓立領(lǐng)，右衽大襟，緊胸圍，圓下擺且下擺弧度隨衣長(zhǎng)的增加而增加，衣長(zhǎng)及腰，兩側(cè)開衩，且開叉止口有菱形紋刺繡，前后中破縫，袖身較窄，并采用接袖結(jié)構(gòu)，袖口微微收緊，前胸和后背均有兩塊略微錯(cuò)開的方形黑色綢布相拼，在方形的四角鑲有三角形色布，在領(lǐng)根處貼縫三角形色布。此外，在分割形式上，與前胸和后背的方形拼接相對(duì)應(yīng)的是橫分割和豎分割，與三角形拼接相對(duì)應(yīng)的是橫、豎、斜三種分割形式，在接袖上以及接袖袖口的拼接上均為豎分割[4]。

2測(cè)量與結(jié)構(gòu)復(fù)原

在整個(gè)研究過(guò)程中，實(shí)物測(cè)量是承上啟下的關(guān)鍵步驟，準(zhǔn)確地測(cè)量數(shù)據(jù)是后續(xù)結(jié)構(gòu)復(fù)原工作得以展開的基礎(chǔ)和保障，因此在進(jìn)行測(cè)量時(shí)盡可能保持測(cè)量方法的科學(xué)性和測(cè)量過(guò)程的客觀性。

2.1測(cè)量工具與測(cè)量方法

2.1.1測(cè)量工具

直尺，卷尺，三角板，曲線板，白坯布，記號(hào)筆。

2.1.2測(cè)量方法

劉瑞璞先生在《古典華服結(jié)構(gòu)研究》[5]中介紹了一種采用全息數(shù)據(jù)采集的全方位測(cè)量方法，為了確保測(cè)量的準(zhǔn)確性，同時(shí)也要保護(hù)藏品不得熨燙，測(cè)量前，先將衣物固定在平整的白坯布上，要避免拉扯面料，使服裝紗向自然平直，并確定橫向和縱向坐標(biāo)軸，各部位在測(cè)量時(shí)參照此軸。本文由于是做相關(guān)領(lǐng)域的延伸研究，故引用此法。

2.2測(cè)量和復(fù)原步驟

測(cè)量步驟由外至內(nèi)、從主到次，分別從主結(jié)構(gòu)、里襟、貼邊和毛樣這四個(gè)方面逐一進(jìn)行。

2.2.1主結(jié)構(gòu)的測(cè)量和復(fù)原

所謂主結(jié)構(gòu)，是指外在的，能被我們看到的結(jié)構(gòu)，包括立領(lǐng)、衣身和接袖三個(gè)部分。這款綴做衫實(shí)物標(biāo)本的立領(lǐng)與現(xiàn)代結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)不同，從領(lǐng)子的經(jīng)緯紗向來(lái)看，它沒(méi)有起翹量，為完全直領(lǐng)；衣身前后中破縫；接袖在肘部以下的位置與衣身拼合；全身共8顆一字扣（立領(lǐng)部位2顆，大襟處2顆，腋下側(cè)縫處4顆）。將測(cè)量所得的各部位尺寸做好記錄，并以此為依據(jù)畫出主結(jié)構(gòu)圖，如圖2所示。從圖2中的結(jié)構(gòu)形式和各部位尺寸可以看出，綴做衫作為惠安服飾，雖然有表現(xiàn)其地域性的外在款式，但其內(nèi)在結(jié)構(gòu)依然滿足中國(guó)古典華服十字形整一性的基本形制。由于袖子趨向合體，當(dāng)手臂下垂時(shí)，在腋窩處沒(méi)有傳統(tǒng)服裝那么多浮余量的堆積，其緊胸圍和寬下擺的設(shè)計(jì)在著裝形式上有異于傳統(tǒng)平面體服裝的特點(diǎn)。

2.2.2里襟的測(cè)量和復(fù)原

里襟是指在衣身右側(cè)與大襟相搭和的部位。此款綴做衫的里襟為一扇形布料與右上衣身部分水平拼接而成，拼接起于右側(cè)縫第二顆紐扣以上1.5cm的位置，止于水平向左11cm處，扇形面料的下止口為右側(cè)縫第四顆紐扣以下2cm的位置，布邊為毛邊，如圖3所示。由于里襟與衣身拼接，且拼接線在大襟款式線之下，當(dāng)人體著裝并盡可能地做上舉、側(cè)身或下彎運(yùn)動(dòng)時(shí)，均不會(huì)出現(xiàn)遮掩潰缺或遮掩不足的問(wèn)題。

2.2.3貼邊的測(cè)量和復(fù)原

從所研究的綴做衫實(shí)物標(biāo)本來(lái)看，貼邊部位為領(lǐng)口、大襟、側(cè)縫處和下擺處，貼邊寬度不一，領(lǐng)口的貼邊寬度為7cm左右，大襟處為5.5cm到6.5cm之間，側(cè)縫和下擺處為3.5cm到5cm不等，見圖4。與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)一樣，貼邊主要起到加固和包覆毛邊的作用，從而增強(qiáng)服裝實(shí)用性能和整體美觀。

2.2.4毛樣的測(cè)量和復(fù)原

毛樣是指衣片凈樣加縫份所形成的裁片。在進(jìn)行結(jié)構(gòu)復(fù)原工作時(shí)，各個(gè)獨(dú)立的部位均要追加縫份。為保護(hù)藏品，測(cè)量時(shí)不得拆解，所得數(shù)據(jù)均根據(jù)手摸衣物，主觀判斷出各部位的縫份大小，加上精確測(cè)量的凈樣尺寸，即可繪制和復(fù)原毛樣（見圖5）。從圖5可以看出，衣身整體的縫份控制在0.5cm左右，各拼接縫的縫份基本也為0.5cm，兩方形綢料在前后中線拼接的縫份為0.8cm左右，大襟款式線的貼邊在與衣身拼接時(shí)，縫份為0.5cm，與內(nèi)貼邊拼接時(shí)，縫份為0.8cm。

2.2.5綴做衫實(shí)物標(biāo)本測(cè)量全數(shù)據(jù)一覽表

將測(cè)量所得的主要部位尺寸按長(zhǎng)度、寬度、弧度三個(gè)方向劃分，并結(jié)合其他部件尺寸，整理成表格1，使其一目了然。

3綴做衫的結(jié)構(gòu)機(jī)能性分析

所謂機(jī)能，泛指在物質(zhì)系統(tǒng)中，某一部分應(yīng)具有的作用和能力。服裝的結(jié)構(gòu)機(jī)能性，顧名思義，是指服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)對(duì)人體在著裝狀態(tài)下的一種實(shí)用與審美互為影響的功能性，主要表現(xiàn)為著裝舒適性、勞作便利性和視覺審美性。

3.1前后中破縫與節(jié)省面料機(jī)能

根據(jù)前人的研究可知，前后中破縫與否，主要取決于布幅寬度和大襟遮掩量，此件綴做衫為前后中破縫且右衽大襟的式樣，由于它的里襟部分是由一扇形布料與右上衣身部分水平拼接而成，而作為拼接的水平分割線又在大襟分割線以下的位置，故不會(huì)由于大襟款式線的設(shè)計(jì)而引起縫份匱缺使遮掩量不足，加之觀察到前后中破縫和接袖處均為布邊的現(xiàn)象，因此可以確定前后中破縫主要是受布幅寬度的限制而形成的結(jié)構(gòu)形式，這種結(jié)構(gòu)有利于面料的充分利用，體現(xiàn)出惠安女的樸素品質(zhì)和節(jié)儉意識(shí)。從整件綴做衫來(lái)看，這種結(jié)構(gòu)的節(jié)儉機(jī)能無(wú)處不在，如里襟的拼接，方形綢料上打的補(bǔ)丁，邊角料縫合而成的貼邊等。

3.2袖子和衣長(zhǎng)與勞作便利機(jī)能

在清朝中后期，惠東婦女上身所著的接袖衫與清代流行的“大夫衫”類似，所不同的是袖口偏窄，袖子接長(zhǎng)，同時(shí)在腋下的褶裥較少，從人體工程學(xué)的角度來(lái)看，這種袖形符合著裝舒適性需求和勞作需求，具有良好的結(jié)構(gòu)合理性。綴做衫是由接袖衫改進(jìn)和演變而來(lái)，它的袖子在原有基礎(chǔ)上更加注重服用功能和審美需求，從所研究的實(shí)物標(biāo)本來(lái)看，袖子的袖縫線從腋窩點(diǎn)到袖口逐漸遞收，接袖在肘部以下的位置與衣身拼接，袖長(zhǎng)至小臂的一半，袖口大小為11.5cm，屬于較合體的袖型。選擇這樣的長(zhǎng)度和尺寸是為了干活時(shí)以免弄臟衣沿衣袖，同時(shí)干起活來(lái)也利落。為了增加袖子的耐磨牢度和保持袖子尺寸的穩(wěn)定性，在袖口內(nèi)層襯有寬為1.5cm左右的滾條滾邊，同時(shí)滾條在袖口外露約0.3-0.5cm。該袖子在袖口與袖側(cè)縫的交叉處有將其一部分多余量折疊、向內(nèi)翻轉(zhuǎn)并將多余量固定于袖子之上的痕跡，這是服裝使用者在穿著過(guò)程中為了舒適合體而將袖口改小的痕跡。遵循勞動(dòng)便利的原則，以此來(lái)說(shuō)明綴做衫衣長(zhǎng)短小的緣由。綴做衫由崇武一帶生產(chǎn)，與小岞等周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)的農(nóng)耕文化不同，崇武地區(qū)以捕魚為主[6]，當(dāng)?shù)貗D女的主要?jiǎng)谧餍问骄褪浅龊Ｚs小海，因此，衣長(zhǎng)的短小也是為了滿足不被海水打濕的客觀需求，同時(shí)通風(fēng)透氣，涼爽舒適。

3.3緊胸和寬下擺設(shè)計(jì)與衛(wèi)生舒適機(jī)能

據(jù)袁杰英教授在《閩南小岞婦女服飾》[7]一文中介紹，惠安當(dāng)?shù)卦谑畮啄昵吧写嬗小笆亍钡娘L(fēng)氣，在女性青春發(fā)育期，以壓胸突腹使人體的自然曲線變形，而綴做衫緊胸和寬下擺的形制正好與這種“壓胸突腹”的審美取向完全吻合。如圖2所示，綴做衫的半胸圍尺寸為24cm，與現(xiàn)代服裝結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)尺寸基本一致，因此，綴做衫的緊胸只是相對(duì)于同時(shí)期其他服裝形制而言表現(xiàn)出“緊”的特點(diǎn)，其寬下擺解決了緊胸對(duì)伸臂抬臂的活動(dòng)局限問(wèn)題，使著裝舒適，活動(dòng)自如。如前所述，綴做衫的衣長(zhǎng)較短，左右兩側(cè)上彎至腰上，整體形成肩、胸部合體，下擺寬大的造型特點(diǎn)。綴做衫的這種款式結(jié)構(gòu)使其擁有足夠大的衣下空間，促進(jìn)了空氣的流通，同時(shí)向下開口的下擺和向上開口的大襟線設(shè)計(jì)，也促進(jìn)了冷熱空氣的對(duì)流，形成“煙囪效應(yīng)”[8]，有利于散熱導(dǎo)濕，滿足衛(wèi)生舒適需求。

3.4分割和拼接形式的視覺美感與民俗寓意

特殊的分割和拼接是綴做衫區(qū)別于其他女衫的顯著標(biāo)志，在該綴做衫實(shí)物標(biāo)本的領(lǐng)根處，有一塊藍(lán)紫色相拼的直角三角形“綴做”布，它的兩直角邊緊貼前中線和右大襟，這種結(jié)構(gòu)有利于加固大襟，同時(shí)給人以穩(wěn)定和挺括的感覺。另外，在前胸和后背綴有的方形綢料兼具對(duì)稱和均衡兩種形式，左右方形的大小對(duì)稱，給人以整齊、莊重和寧?kù)o之感，但是兩者以前后中線為界，在位置上略微錯(cuò)開，這種微妙的變化打破原本單調(diào)的格局，使整體達(dá)到均衡的效果。與江南大襟拼接衫類似，這種多分割和多拼接的服裝還有一個(gè)功能就是易于拆換[9]。當(dāng)衣服的拼接部位出現(xiàn)磨損和毀壞時(shí)，可以用新的布料換下已壞的部分。此外，從服裝結(jié)構(gòu)的視覺來(lái)看，綴做衫的這種多分割、多拼接的結(jié)構(gòu)形式并不是絕無(wú)僅有的，明清官服上的補(bǔ)子、戎裝上的“護(hù)心鏡”、藏族服飾上的“歐斗子”[10]都有與其類似的形制，今天藏族的“山花節(jié)”青年求偶時(shí)，姑娘均要穿著這種“歐斗子”盛裝打扮，以此表明心意。這種現(xiàn)象與綴做衫只能在婚嫁時(shí)穿用有異曲同工之妙，從服飾文化學(xué)方面講，它同時(shí)具有某種祈福的吉祥寓意。

4結(jié)語(yǔ)

綴做衫是福建惠安女在20世紀(jì)40-50年代的的特定服飾，其外在造型具有鮮明的地域性特征，從文化遺產(chǎn)保護(hù)與傳承的視角來(lái)看，綴做衫的內(nèi)在結(jié)構(gòu)更具廣闊的研究?jī)r(jià)值，本文通過(guò)對(duì)江南大學(xué)民間服飾傳習(xí)館的一款編號(hào)為H衫017的綴做衫實(shí)物標(biāo)本的結(jié)構(gòu)進(jìn)行系統(tǒng)研究，得出綴做衫的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)手法滿足“服裝機(jī)能性”的實(shí)用、好用和美三個(gè)層面，即前后中破縫與節(jié)省面料的“經(jīng)濟(jì)實(shí)用性”，袖子和衣長(zhǎng)的“勞作便利性”、緊胸和寬下擺的“衛(wèi)生舒適性”，表現(xiàn)視覺形式美感的分割和拼接，以及“壓胸突腹”審美取向等詮釋的民俗文化寓意。